Original Resultado

La belleza de la Nostalgia

2010-10-31T22:55:00.004+01:00

He querido empezar esta entrada de mi blog, con una foto de mi compañero de "intrusiones", Alberto ha sido la única puerta posible que he encontrado para poder disfrutar de estos lugares, el ha sido quien me ha sacado de abandonos anodinos, dicho lo cual esta entrada va dedicada a él.

“La belleza de la Nostalgia”.

Fotografiar lugares abandonados, sin vida, anclados en el tiempo o como se les quiera llamar, tiene un componente mas allá de lo meramente estético, es realmente como trasladarse a otra época como vivir la vida de otros, o la que fue la tuya, sentirte espectador de momentos de otros, tiene su dosis de adrenalina añadida y sobretodo es una de las fotografías más difíciles, si partimos de la base que queremos mostrar lugares casi nunca iluminados, casi nunca vistosos, la ausencia de color es mucha, la luz esencial en la fotografía, en ocasiones hay que fabricarla, pues no existe.

Son lugares inquietantes, puedes tomar el camino de crear arte a través de tu imaginación, o simplemente captar la escena. En cualquier caso puedes captar la escena de muchas maneras, buen flash y esperar a ver que sale, o bien desarrollar un proceso de HDR, con varias capturas que te de las máximas tonalidades posibles, en esta nos vamos a centrar.

Un concepto imprescindible de entender es el siguiente: Cuantas más tomas tengamos y más fácil nos resultara acercarnos a lo que recordamos de la escena. De una sola toma podemos generar una buena toma, pero si tenemos una iluminación puntual perderemos información de alguna parte de la escena, si la luz es difusa y esta por toda la escena, con una sola toma podremos sacar un buen procesado.

La parte de tutorial que quiero haceros llegar con en esta entrada trata sobre la iluminación de la escena, concretamente como la capto.

En esta serie de imágenes intento explicar en qué consiste captar diferentes puntos de luz, si nuestra cámara nos permite 11 puntos de enfoque intentaremos en cada toma buscar alternativas, para que la luz varié, podemos jugar también con el Horquillado, en ese caso recomiendo 2 pasos arriba y abajo, con 3 tomas tendremos un buen resultado, si además contamos 3 puntos de luz diferente, al menos tendremos 5 o 6 tomas, para pasar a Photomatix. Para realizar imágenes con Photomatix os remito a los anteriores tutoriales para que podáis realizar el trabajo.

Deberemos tener mucho cuidado al cambiar los puntos de enfoque para no alterar la imagen y no mover sin el trípode. Con 2 exposiciones de cada foto y 3 fotos, disponemos de material suficiente para hacer un buen HDR, suerte y lo único que no puedo ofrecer en este blog, es la localización de los lugares. : ) . Para todo lo demas estoy a vuestra disposición para cualquier duda, siento haber tardado tanto desde la última entrada, espero poder ofreceros algo en menos tiempo.

Os dejo el resultado como siempre:

Próxima entrada:

" Creced y multiplicaos "

Los ojos de Ari.

2010-10-08T19:55:00.000+02:00

El objetivo de este tutorial es simple, conseguir efectos sorprendentes utilizando el re encuadre, las curvas de color y el pincel de ajuste y superposición de recorte, todas de Lightroom.

Datos Exif: f/5.0 Velocidad: 1/50 s ISO: 400 D.focal:135mm

Cámara: D90 Objetivo: Nikkor AF-S 55-200/4-5.6 G DX VR.

Flash: No

Con la herramienta superposición de recorte (marcada en rojo), lo que hacemos es jugar con el recorte, rastreamos la imagen hasta que nos cuadra con lo que buscamos, en este caso nos centramos en el ojo derecho y, sin llegar a mostrar la nariz, centramos y alineamos la imagen.

Tras alinear la imagen, nos acercamos el ojo y trabajamos sobre la pupila y el iris, con la herramienta de pincel de ajuste, no tengamos miedo de que el ojo pierda vida o este excesivamente iluminado, el aire natural nos lo marcara la guía “saturación” aquí mantendremos un nivel cercano a “0” . El resto es jugar con la exposición y el brillo, siempre dejaremos mucha parte a la intuición. También una vez fijada la parte del cristalino, podemos marcar una nueva modificación de pincel solo en la parte del globo ocular para dar un tono más blanquecino y eliminar los restos de venillas o marcas.

Para dar el resultado final, podemos jugar con el perfilado en Photoscape, ya explicado en anteriores entradas, o bien podemos jugar con la claridad general de la imagen, utilizar valores de saturación bajos cercanos a -30 para que resulte más elegante.

Nos quedara asi:

Nada más tutorial simple hoy tocaba algo efectivo y rápido.

Próxima entrada: Lugares Abandonados.

No solo comentare el tipo de procesado, que pienso le sienta bien, sino un poco mis sensaciones sobre estos lugares y discurrir por ellos.

La Noria

2010-09-29T12:15:00.001+02:00

Esta es la tercera entrada por el método Lightroom + Photomatix, en esta también daré una pequeña orientación para hacer los marcos sin necesidad de modificar la estructura de la imagen. Lo mas difícil de esta toma era el encuadre y llegar a causar un efecto siniestro, rescatar las nubes de una toma sobrexpuesta en la zona de cielo, por eso tuvimos que ser muy agresivos con los tonos y luces en Lightroom.

Datos Exif: f/9 Velocidad: 1/320 s ISO: 200 D.focal:18mm

Cámara: Nikon D90 Objetivo: NIKKOR AF-S 18-55/3.5-5.6 G II DX

Flash: No

Lightroom:

Al tener una foto inicial vertical , lo primero es buscar un encuadre alternativo que nos de mas presencia a la noria y mas valor a la imagen, el encuadre es esencial para dar relevancia a una toma, un mal encuadre no lo arreglaría nunca un procesado.

Dicho lo cual aquí os dejo la muestra del trabajo de recorte:

Tono:

Una vez recortada entramos en la parte que se refiere a rescatar las nubes, jugaremos con :

Exposición – Luz de relleno – Recuperación – Negros.

Mucho ojo con este procesado ¡! Va a parecer que fastidiamos la foto en mas de una ocasión pero para darle valor tenemos que jugárnosla, en Lightroom siempre se puede volver atrás : ).

Exposición: Valor -4.00 (será la toma más oscura de las 3 finales)

Recuperación: Al máximo v: 100

Luz de relleno: Valor 82

Negros: Al máximo v: 100

Presencia:

Un clásico en mis fotos, si tuviera que hacer un ajuste pre-establecido siempre seria este:

Claridad: 100 Intensidad: 0 Saturación: -85

Ultimo toque de gracia:

Temperatura a 16250 ¡! Rescataremos alguna luz y será un pelín mas cálida.

Resultado:

Luego exportamos a JPG, con los siguientes valores:

Exposición: - 4.00 , - 2.50 , - 1.00.

Photomatix:

Partiendo de las 3 tomas, generamos la imagen final.

Valores a tener en cuenta con esta imagen:

Principalmente:

Micro-smoothing: v.14.3

Highlights smoothing: v.70 (aquí elegiremos cuanto de oscura queremos la imagen)

Shadows Smoothness: v.100

Shadows Clipping: v.60

Saturation highlights y Shadows: v.0

White point: dependerá siempre de la imagen, en este caso v. 0.3

Black point: v.4

Gama : v.1.60

Luminosity – Micro contrast –Strength: v. maximo

Color Saturation: el que mejor os quede, yo ando siempre sobre v.35

Salvamos el “preset” y guardamos imagen.

Luego utilizaremos photoshop para los marcos.

Crear marcos con photoshop:

Abrimos la imagen en photoshop, en la barra inicial conmutaremos los colores frontal y de fondo, siempre el negro en el fondo ( o el color que queramos ). Luego con las teclas de acceso rápido Crtl+Alt+C, accedemos al menú de Tamaño de lienzo, solo modificamos la casilla altura, + o – un 20 % el valor de la casilla. Luego Ok, y listo, tenemos un marco proporcionado y adecuado. Añadimos texto y finalizado el trabajo.

Resultado:

Próximo tutorial: Los Ojos de Ari.

De otro siglo.

2010-09-22T13:09:00.006+02:00

En primer lugar debemos tener claro si lo que queremos es finalmente un hdr, un trabajo de procesado por zonas o bien un trabajo de revelado único con camera raw o lightroom. Elegir el proceso es importante para que la imagen sea lo mas acertada posible, en el caso de el Caballero de otro siglo, pensé que los brillos de la armadura quedarían genial con un suave hdr.

De otro siglo toma origina y procesado.

Datos Exif: f/4.5 Velocidad: 1/320 s ISO: 1000 D.focal:120mm

Cámara: Nikon D90 Objetivo: Nikkor AF-S 55-200/4-5.6 G DX VR.

Flash: No

Programas utilizados: Lightroom 2 - Photomatix - Photoscape

Consejo: Yo siempre trabajo dese Raw/Nef, incluso fotografía domestica, siempre me aseguro tener posibilidades en un futuro de limpiar la imagen, o corregir alguna falta de detalle o luces, de tener todas las posibilidades de balances. Las imágenes ocupan mucho más espacio, pero con una tarjeta de memoria con capacidad suficiente se soluciona.

LIGHTROOM

En este caso, si se me permite la licencia, estaba chupao ¡!, primero había que buscar unos tonos grises pero que no estuvieran apagados y luego enfatizar el brillo, la toma original no requería nada mas asi que solo tocamos los siguientes parámetros:

La temperatura inicial era correcta pero la bajamos un poco.

Temperatura : 4800 , el frio le sienta muy bien al acero.

Tonos:

Luz de relleno : valor 0

Recuperacion: valor 0

Negros: Subimos un poco para conseguir que las sombras escondidas resalten Valor 5.

La exposición la tocaremos al exportar la toma, inicialmente valor 0.

Lo que marca la diferencia y para mi es mi toque personal.

Claridad: Al máximo +100

Intensidad: sin llegar a tonos altos +52.

Saturación: por debajo de 50 siempre, valor -60.

Listo , de aquí exportamos directamente a JPG, en 3 tomas, con valores EV de exposición +2 , 0 , -2, si no queremos que salga demasiado oscura, podremos indicar +2, 0, -1.

Dejo toma de escritorio Lighroom para que podais apreciar los valores y la curva de color.

Photomatix:

Esta imagen casi sale sola.

Valores para que solo resalten los tonos oscuros y los metálicos.

Strengh : valor 60 , aquí es un misterio, en esta este es el valor bueno.

Color saturación: valor 39 ( para mi la clave de algo elegante, sin llegar al b/n, siempre valor bajo. )

Luminosity: valor 10 ( siempre la mantengo en 10, prefiero jugar con otros valores para quitar luz )

White point: valor 0.826

Black point: valor 1.5

Gamma: 1.20

Temperatura: a gusto del consumidor, como yo la pase a frio en Lightroom aqui quise subir un poco. Valor 5.

Saturation highlights: valor -4.0.

Saturation shadows: valor 7.

Micro smoothing: valor 0.0 , os recuerdo que este es el valor peligroso, aquí queda de coña pero si no hay brillos creas unas sombras muy feas.

Hightlig Smoothnes: valor 34.

Shadows Smoothness: valor 90

Shadows Clipping: valor 10.

Procesamos y listo!!

Importante: Estoy trabajando en la manera de colgar los xmp, que son los ficheros que albergan estos pre-establecidos, asi solo con descargarlos y colgarlos en la carpeta de Photomatix, podréis trabajar con ellos.

Entorno de trabajo Photomatix:

Photoscape:

Perfilamos con la herramienta perfilado, valor 10 en adelante, veremos que todo coge cuerpo.

Luego si queremos podemos rematar con la pestaña filtros / viñeta / #8 , esta le quedara ideal.

Siempre guardar como, no vaya a ser que no nos guste el resultado final y fastidiemos la inicial.

Próxima entrada/tutorial de blog:

La Noria.

Sagrada Familia

2010-09-15T11:44:00.009+02:00

Esta es la primera toma, que quiero analizar, la original tenía un buen encuadre, pero le faltaban tonos y detalle, así que en esta me centre en rescatar las nubes que se habían perdido al capturar la luz. También los detalles de la farola debían ser captados, pues era un elemento tan importante como la misma Sagrada Familia. Aquí os dejo todo el proceso seguido para esta. Cada toma tiene su proceso y su punto de intuición trabajar con ello, no siempre sigáis al pie de la letra un tutorial, lo que vale para una toma para otra puede ser un desastre.

Datos Exif: f/5.60 Velocidad: 1/125 s ISO: 250 D.focal:29mm

Cámara: Nikon D90 Objetivo: NIKKOR AF-S 18-55/3.5-5.6 G II DX

Original en grande : En grande sobre fondo negro. clic aqui ...

Resultado en grande: En grande sobre fondo negro. Clic aqui..

Detalle de resultado: Detail en grande sobre fondo negro. clic aqui...

Programas utilizados: Lightroom 2 - Photomatix - Photoscape

Proceso:

La imagen carecía de tonos y era demasiado plana para poder desarrollar una imagen con un cierto dramatismo, me gusta subir los máximos tonos oscuros además siempre intento rescatar las nubes que se han podido perder en la exposición a la hora de medir la luz, que no estén no significa que muchas veces no se puedan rescatar.

Casi siempre me gusta restar protagonismo a los colores asi que en Lightroom en el apartado “Presence” casi siempre dejo los siguientes valores:

LIGHTROOM:

Pestaña Presence:

Clarity: Para mí en estas fotos siempre al máximo, da fortaleza a los detalles y define la imagen. Valor: +100

Vibrance: A gustos en este caso: +62

Saturation: A gustos en mi caso siempre por debajo de -40, en este caso -67.

Estos valores, son en los que me muevo antes de modificar la temperatura de la escena, la exposición y otros. Aquí comienzan siempre todos mis procesados.

Pestaña WB:

Subí hasta 11560 le quise dar un tono muy cálido pues iba a oscurecerla mucho bajando el contraste.

Tone:

El apartado donde más juega la intuición, un movimiento y todo se va al más absoluto negro.

Exposure: V: -4,00, para rescatar los cielos.

Recovery: V: + 76, aquí recuperamos tonos que hemos apagado con Exposure.

Fill Light: V: +93.

Blacks: V: 15. Depende mucho de los detalles oscuros de la toma.

Exportamos a JPG o TITF, según deseemos la calidad final, pero hacemos 3 exportaciones una con EV + 4 , otra con EV +2 y otra con EV +1.50. Estos valores los marcamos en Exposure.

Photomatix:

En mi opinión hay valores que hay que tocar muy poco o casi nada, si lo que queremos sea una foto, no una caricatura de colores.

Strengh: Al máximo v:100

Microcontrast: V:10 máximo

Smoothing : Al máximo

El valor elegante, en mi opinión, que pueda darnos la foto lo marcaremos con la herramienta Color Saturation.

Color Saturation: 40

Este valor cuanto más bajo, más elegante a mi gusto, siempre hay tomas que requieren más colores, pero a mí me suelen gustar con matices grises o marrones.

En el caso de esta el White point y el Blank point podían ir equilibrados sobre 0.5 white y 1.7 black, sin exagerar uno hacia un lado y otro al extremo, hay tomas que requieren de esto para enfatizar luz o sombra.

Gamma: Aquí hay que jugar con la intuición, pero yo me decante por 1.00

Temperature: A los HDR, le quedan muy bien los tonos cálidos, en esta 5.00

No tocamos Saturation Highlights ni Shadows.

Miscellaneous Settings: Peligrosísima herramienta, aquí con cuidado.

Micro-smoothing, : Este es de los controles que mas ruido y sombras genera o rescata de una obra, pero que también puede hacer aberraciones cromáticas importantes, tocar y revisar siempre.

Valor: 8.0

Resto de herramientas de Misceláneos, no las tocamos.

Salvar un preset si os gusta, luego volver a tocar, no os conforméis. La toma resultante aun no se parece al trabajo final.

Os recomiendo adquiráis el photomatix, es una herramienta muy potente y económica, podéis probarlo aqui: HDR SOFT, y esto no es una cuña : ) lo juro es de la mejores inversiones.

Photoscape

Finalmente abrimos Photoscape, lo puedes descargar gratuitamente y te dará muchas satisfacciones. Tiene increíbles filtros y muchas herramientas sencillas que te harán prescindir, si quieres, un poco del photoshop. Intuitivo y fantástico editor, gracias Alberto Carmona por enseñármelo.

Descárgatelo si no lo tienes: Photoscape Descarga

Una vez lo abres utiliza la herramienta Editor, y dentro del recuadro que se encuentra en la parte inferior utiliza la pestaña perfilado, dale un valor superior a 8, y veras como mejora sustancialmente la imagen.

A partir de aquí, la imaginación que le eches rematara tu trabajo, puedes encuadrar, recortar, añadir filtros, viñeteado lo que desees, mejoraras o la estropearas pero siempre podrás volver atrás, herramienta deshacer todo te permite volver a empezar.

Sálvalo y compártelo con nosotros en flickr o cualquier otra red social.

Un abrazo, espero te haya sido útil mi tutorial. Deja un comentario, corto, raro o critico, todos me vendrán muy bien para seguir adelante.